Технология обшивки деревянного дома сайдингом — преображаем фасад

Выбор сайдинга для облицовки фасада деревянного дома вполне закономерен. Технология монтажа не требует трудоемких подготовительных работ, возни с химикатами, прекрасно защищает древесину от негативных воздействий в течение 10-15 лет. Чаще всего используется легкий полимерный (виниловый или акриловый) либо металлический виды сайдинга.

Необходимые материалы и инструменты

Отделка сайдингом начинается традиционно – с составления плана. Можно самостоятельно провести расчет всех необходимых элементов, комплектующих, но лучше в этом вопросе довериться профессионалам. Это могут быть прямые поставщики (производители) или дилеры известных заводов. Как правило, у них уже имеются готовые варианты даже для строений сложной конфигурации. От клиента требуется только выбрать тип сайдинга, цвет и дать общую характеристику здания (площадь, количество углов и так далее).

Подробнее о точном расчете отделки вы можете узнать из видео:

Окончательная цена облицовки зависит от количества комплектующих. Их общая стоимость чаще всего превышает сумму, уплаченную за панели, на 15-40%.

Таким образом, отделка деревянного дома снаружи начинается с выбора материала, подготовки инструментов и других средств, таких, как:

1. Покрытие-сайдинг с фурнитурой (стартовые, оконные, финишные планки, наружные и внутренние углы, софиты, профили, отливы).
2. Метизы – оксидированные или оцинкованные саморезы, шурупы.
   

   При работе с металлическим профилем или сайдингом желательно выбирать крепеж с резиновыми шайбами или прорезиненной головкой наподобие кровельных. Это защитит готовое покрытие от потеков ржавчины в будущем.

3. Ветро- либо парозащита под сайдинг. В основном используется для каркасных или старых построек. Стоимость мембран начинается от 500 руб./рулон.
   

   Новые дома из профилированного или круглого бруса по современной технологии подвергаются двойной конопатке, поэтому защитные пленки не требуются.

4. Утеплитель (пенопласт, минеральная вата, целлюлоза и другие). Под него к стене производители теплоизоляционных материалов рекомендуют устанавливать парозащитный барьер, а затем, между сайдингом и утеплителем, ветрозащитную мембрану. Для пенопласта и прочих неволоконных материалов желателен монтаж совмещенной пароветрозащиты (Juta, Изоспан). Стоимость термоизоляции с монтажом начинается от 120 руб./м².
5. Металлический профиль или рейки для формирования каркаса на фасаде. Деревянные изделия должны быть сухими и ровными, чтобы в будущем обшивка не выгнулась волнами из-за некачественной обрешетки.
   

   Поскольку все работы проводятся снаружи, материал для обрешетки должен быть обработан защитными средствами, металл – оцинкованным.

6. Леса. Профессиональные установщики обычно стараются обложить дом двумя комплектами для ускорения процесса обшивки. Реже используется стремянка.
7. Плотницкий и мерный инструмент (болгарка, электролобзик или пила, ножницы по металлу, нож, шуруповерт, дрель, молоток, рулетка, уровень, отвес, плоскогубцы, пассатижи и т.п.).
8. Средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор).

Производители утверждают, что монтаж сайдинга производится в любой время года. Однако, при температуре ниже -10 °С работы проводить нежелательно: виниловые и акриловые панели, комплектующие могут трескаться и ломаться при нарезке.

Обшивка сайдингом – основные этапы

Многие считают, что достаточно отделать снаружи деревянный дом сайдингом, и никакие проблемы с биопоражением древесины не страшны. Это действительно так, но покрытие служит не менее 10 лет без прогибов, деформаций и других проблем только при условии его правильной установки.

Подготовительные работы

Нельзя проводить монтаж сайдинга на неподготовленные поверхности. Технология обшивки требует чистого основания. Это правило касается не только деревянного дома, но также строений из кирпича, бетона и его модификаций, пеноблоков, других стройматериалов.

Прежде всего, нужно осмотреть внимательно стены: участки с плесенью, гнилью грибками, грязью требуется зачистить, обработать специальными средствами и нанести огнебиозащитный состав или биоцидную грунтовку глубокого проникновения (Рогнеда, Remmers). Выступающие детали (наличники, решетки, двери) – демонтировать. Щели в деревянной стене уплотнить паклей, джутовым или льняным шнуром.

Места вокруг трубопроводов, кабелей, как правило, рекомендуется загерметизировать монтажной пеной или силиконовыми герметиками с морозостойкими добавками (Macroflex, Кимтек).

Прилегающая территория также очищается от растений, мусора, выравнивается для установки лесов.

Монтаж защитных пленок

Пароветрозащитная мембрана монтируется сплошным полотном с нахлестом не менее 10-15 см. Крепится при помощи строительного степлера или накладными планками на саморезах.

Как видно на фото 1, дом как бы обертывается материалом вплотную без малейшего зазора. Проемы под окна, двери, трубопроводы вырезаются позднее при монтаже закрепляющих планок, наличников и отливов.

Если планом предусмотрено утепление, сразу монтируются кронштейны (фото 2), длина плеча которых берется с учетом толщины утеплителя и величины вентилируемого зазора.

Монтаж каркаса

Известно, что сайдинг крепится на обрешетку. При ее формировании нужно соблюдать условие линейности. Для этого стены проверяются уровнем или подвешиваются отвесы – бечевки с грузом. Все отклонения должны быть нивелированы. Можно использовать для этого тонкие дощечки, металлические полоски, подкладываемые под рейки или профили.

Вертикальный каркас строится с шагом 30-50 см, дополнительные планки крепятся в местах проемов. В итоге должен получиться замкнутый контур из деревянной или металлической обрешетки, как на фото 3.

Крепление направляющих и фурнитуры

Следующий этап – монтаж нижних стартовых планок строго горизонтально по уровню. При добавлении секций между ними нужно оставлять компенсирующий зазор в несколько миллиметров.

Далее монтируются вертикальные направляющие от угла при помощи метизов с шагом 20 см.

Планки не должны вплотную прилегать к стене, для нивелирования теплового расширения оставляется промежуток между каркасом и фурнитурой 1-2 мм.

Обязательно проверять вертикальность уровнем, отвесами. Отступ от цоколя или отмосток составляет не менее 5 см, расстояние до верхнего края крыши – до 1 см (для последующего монтажа софитов или ветровой доски). Угловые детали производители рекомендуют соединять между собой с нахлестом до 2 см.

На этом же этапе отделки устанавливаются наружные углы, откосы, отделочные профили и планки вокруг окон, дверей. Углы можно запилить под 45° или соединить внахлест.

Монтаж панелей

Завершающий этап – установка сайдинг-панелей. Все работы начинаются с тыловой стороны здания, от зон с усиленным движением (двери, окна). Особой сложности в этом нет: первую планку вставить в стартовую направляющую, верхний край закрепить к обрешетке от середины к краям и далее снизу вверх.

Если длины одной панели сайдинга не хватает, используется соединительная рейка для стыка соседних. Допускается также монтаж соседних обшивок внахлест. А вот между угловой деталью и краем облицовки необходимо оставить зазор в 6-10 мм для компенсации теплового расширения.

Нельзя игнорировать рекомендуемые производителями сайдинга зазорные промежутки. Это может привести к вспучиванию и разрыву панелей.

Последний ряд монтируется после установки финишной рейки. Для отделки подкровельного пространства сложных крыш используются так называемые софиты. Они позволяют создать вентилируемое пространство, исключающее так называемые мостики холода.

Подробнее полный курс отделки сайдингом смотрите в видео материале.

Финишный штрих – монтаж водосточной системы, светильников и прочих атрибутов, облагораживающих дом.